El 63% de los consumidores quiere que su ropa tenga una nueva vida

Con motivo del Día Mundial del Reciclaje, la firma Zalando ha querido recordar la importancia de contribuir a crear una industria más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. En esta línea, la compañía ha elaborado el informe “It Takes Two: Cómo la industria y los consumidores pueden cerrar la brecha actitud-comportamiento en lo relativo a la sostenibilidad en la moda” entre cuyas conclusiones se señala que el 63% de los consumidores cree que es importante que su ropa tenga una nueva vida en lugar de que esta acabe en el vertedero.

Conscientes de que el futuro de la moda se centrará en la circularidad, lo que incluye varios temas como el reciclaje, la reutilización, la reventa, la reparación y los alquileres, Zalando ha empezado a ofrecer a sus clientes la categoría de segunda mano. Esta categoría, según los responsables de la firma, “va dirigida tanto a personas que quieren comprar como a aquellos que quieren intercambiar sus artículos de segunda mano por crédito en la plataforma. Tras intercambiar sus prendas, los clientes pueden escoger entre recibir una tarjeta de regalo de Zalando por el valor correspondiente o ayudar a uno de nuestros socios donando su importe a Cruz Roja o WeForest”.

TOMAR DECISIONES
Con la publicación del estudio, Zalando tiene el objetivo “de investigar la brecha entre la actitud y la disposición del consumidor frente a la moda sostenible y su comportamiento a la hora de tomar decisiones de compra. El documento incluye tanto resultados sobre los hábitos de consumo así como una serie de recomendaciones para abordar la situación”, según el estudio.

PROPUESTAS
En referencia a los resultados, se ha identificado que, aunque muchos consumidores se esfuerzan por transformar sus prioridades de sostenibilidad en decisiones de compra, esto no siempre se refleja en sus hechos. Respecto a las recomendaciones, Zalando ha presentado “una serie de propuestas para reducir esta diferencia de manera colaborativa entre la industria y el consumidor y ha señalado tres prioridades clave que deben ponerse en marcha cuanto antes”:
1. En primer lugar, el sector de la moda debe ganarse la confianza mediante una comunicación simple y convincente
2. En segundo lugar, motivar los cambios en el comportamiento
3. Por último, en tercer lugar, debe aumentar la circularidad de la moda, así como ofrecer soluciones para cerrar el círculo. 
 

EL FUTURO
Además de las recomendaciones para el sector de la moda, el informe contiene “sugerencias que pueden ayudar a los consumidores a incorporar la sostenibilidad en sus decisiones de moda. En el informe se pronostica que los consumidores se centrarán más en la circularidad durante la próxima década, lo que incluye varios temas como el reciclaje, la reutilización, la reventa, la reparación y los alquileres”.

CIRCULARIDAD
Para contribuir a la circularidad, la compañía se ha marcado un ambicioso objetivo que pretende “alcanzar un 25% de volumen bruto de mercancía (GMV) proveniente de productos más sostenibles para 2023. Asimismo, la plataforma de moda ha dado el primer paso al implementar una de las recomendaciones del informe: ‘Hablar un idioma de sostenibilidad que todo el mundo entienda’». La recomendación se basa en el hallazgo de que uno de cada dos consumidores no entiende qué significa la sostenibilidad en un contexto de moda. Mediante una nueva experiencia en la plataforma, los clientes ahora pueden navegar según los valores que les importan, pudiendo filtrar por artículos de moda que respondan a: La conservación del agua, el bienestar de los trabajadores, la reutilización de materiales, el bienestar animal, la reducción de emisiones y la ampliación de la vida de los artículos de moda.

Publicado en El Ecomensajero Digital

Comentando el artículo “La Trampa del Algodón Orgánico”

Que también podría titularse: “No te fíes del algodón orgánico y mejor compra poliéster reciclado o algodón certificado BCI”.Un artículo publicado en abril del 2021, bajo el título “La Trampa del Algodón Orgánico” https://www.modaes.es/entorno/la-trampa-del-algodon-organico.html, cuestiona la producción de algodón orgánico, o ecológico, su certificación, y a la organización para la normalización de los textiles ecológicos más conocida (GOTS: Global Organic Textile Standard). Nuria Alonso nos propone una respuesta.

Todo se puede criticar y cuestionar, y es cierto que quizás no se pudiera producir tanto algodón ecológico en el mundo en estos momentos si a todos los consumidores nos diera por exigir exclusivamente algodón ecológico en nuestras prendas de vestir. Todas las opciones para producir y consumir de un modo más sostenible, que sea mejor para el medio ambiente y para las personas que trabajan en el sector, son interesantes. Lo que no se puede es tergiversar la información. Llamando a las cosas por su nombre y describiendo lo que son realmente, no hay problema, se puede hablar de todo. En este artículo tratamos de traer un poco de luz para ayudar a comprender este tema tan complejo, contestando al texto sobre la supuesta trampa del algodón ecológico…

Ya sabemos cómo funciona el negocio textil de las grandes cadenas presentes en todo el mundo con miles de tiendas y toneladas de ropa barata que se pasa de moda en dos días y hay que reponerla inmediatamente por más ropa parecida.

Las grandes marcas, que son las responsables de los bajos precios a los productores, del trabajo esclavo en el campo y el trabajo de mala calidad y mal pagado para los trabajadores de toda la cadena de producción, desde la fábrica hasta los que trabajan en las tiendas, son también los responsables de fomentar el consumo loco y la cultura del usar y tirar productos baratos, lo que provoca una demanda desbocada.

LOS TRAMPOSOS

Estos mismos principios de gran oferta y bajos precios se aplican ahora a las prendas de algodón ecológico, muy populares últimamente en las principales cadenas, y esta gran demanda lógicamente puede producir problemas de suministro y puede despertar el interés de los tramposos. Que no es que el sector del algodón ecológico y sus certificaciones sean tramposos por definición, sino que puede haber gente tramposa que trate de aprovecharse de la situación. Muy distinto. El artículo “La Trampa de Algodón Orgánico” es intencionada. Trata de crear un estado de opinión en contra del algodón ecológico y de su certificación. Por otra parte, las alternativas que ofrecen no son opciones que haya que elegir en lugar de comprar prendas de algodón cultivado como ecológico, sino que son otras acciones que se pueden tomar al mismo tiempo, como la de reciclar (se puede producir ecológico y al mismo tiempo reciclar prendas o telas ya producidas).

También habla de la trazabilidad del ADN, que no es una opción, es una herramienta para probar la autenticidad del algodón ecológico; y luego está lo de las producciones “sostenibles” que comento en detalle al final de este texto. 

LAS GRANDES MARCAS

Creo de verdad que a quien habría que controlar es a las grandes marcas. Sin ellas, o con ellas, pero si enfocaran el uso del algodón orgánico de modo más moderado, habría un crecimiento más lento de la demanda, más sostenible en el tiempo, y habría mucho menos fraude.

Pasó hace años algo así con las bayas de goji, que de repente tuvieron una demanda brutal: pues hubo mucho fraude con las bayas de goji ecológicas. Tanto que la certificadora Ceres anunció en aquellos días que dejaba de certificar goji en China porque se veía incapaz de controlar el fraude. No nos olvidemos de que la certificación ecológica es el único modo de saber que el algodón no es OGM, que se ha producido sin pesticidas ni abonos químicos ni herbicidas, y que en el proceso de fabricación de los textiles no se han utilizado químicos tóxicos par los trabajadores y el medio ambiente.

ALGUNAS AFIRMACIONS QUE LLAMAN LA ATENCIÓN EN EL ARTÍCULO:

1.A diferencia de otras estrategias más sofisticadas (como close the loop o reciclaje) el cliente entiende rápidamente que esta materia prima es mejor.
No tiene nada que ver: se puede producir textiles ecológicos y también reciclar, no hay que elegir entre una cosa o la otra

2. Noticias sobre otro escándalo que afectaba directamente al algodón: las acusaciones de explotación en la región china de Xinjiang, donde la minoría uigur trabaja en condiciones forzadas en las plantaciones de algodón…

He buscado noticias sobre este asunto en internet, noticias en español y en inglés. Hay bastantes referencias, pero en ninguna de ellas se menciona que este algodón del trabajo esclavo que se denuncia fuera algodón ecológico. De hecho, en este artículo tampoco dice que estas prácticas se dieran en plantaciones de algodón ecológico, pero al sacar el tema bajo un título de artículo…  “La trampa del algodón orgánico”, incita a pensar que se refiere al algodón orgánico. Por otra parte, hay que saber que GOTS incluye criterios sociales en sus estándares:

*Social: The Standard sets requirements concerning working and social conditions that are equivalent to those of leading social sustainability standards. GOTS social criteria, based on the key norms of the International Labour Organisation (ILO), United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) and Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), must be met by all processors, manufacturers and traders. They must have a social compliance management system, with defined elements in place to ensure that the social criteria are met. 

3. Sobre GOTs (que se escribe en mayúsculas, porque son unas siglas, no Gots como escriben todo el rato en el artículo) y la acusación que contiene el artículo sobre un fraude masivo de algodón no ecológico vendido como tal en India: la organización acometió una auditoría que reveló que más de 20.000 toneladas métricas de algodón en India habían sido certificadas como orgánico sin serlo, creando códigos QR falsos que dirigían a una web clonada de la autoridad india para la exportación de artículos agrícolas (Apeda), cuyos certificados son admitidos por Gots.

GOTS explica este caso de fraude en su página web: se trata de un fraude producido por unos delincuentes, que fueron descubiertos; no de una especie de chanchullo de las certificadoras, que parece que es lo que se sugiere en el artículo. El fraude no se produjo en el proceso de certificación de la fabricación del producto, sino en los documentos de exportación, que son algo similar al certificado de transacción que se pide en la UE para la importación de productos agrícolas ecológicos.

4. Hablando sobre GOTS, el artículo dice:  “apunta un ejecutivo del sector: este estándar evalúa el proceso, pero no llega a la granja”.
Pues claro que no llega a la granja; GOTS empieza en el primer paso del procesamiento, una vez el algodón se ha cosechado. En la tierra, como cultivo que es, el algodón ecológico está certificado según las normas de producción ecológica: el Reglamento UE, el NPOP en La India, o el que corresponda, y el primer requisito de la certificación GOTS es pedir el certificado de la producción agrícola del algodón. De todos modos, los que han escrito este artículo se ve que no están muy duchos en temas de certificaciones, porque escriben mal los nombres de la mayoría de las certificadoras que mencionan: Control Union, Bio Inspecta, Ccpb, Ceres, Eccocert, Etko, GCL International y USB…

Aclaremos un aspecto importante antes de seguir: GOTS es la entidad que ha escrito la Norma GOTS para producción de textiles ecológicos, y se encarga de la difusión y promoción de este sistema de producción. La certificación no la hace GOTS, sino que se encargan entidades de certificación profesionales y acreditadas, que han sido aprobadas por GOTS para certificar según su Norma. Algunas de las más antiguas y más conocidas certificadoras de la producción ecológica certifican según GOTS…

5. Críticas a las certificadoras y sus costes: “Por cada certificado, una pyme, que son mayoría en la industria de la moda, paga entre 2.000 euros y 5.000 euros al año, además de una cuota anual que varía según las fábricas analizadas y el tipo de auditoría que requiere el certificado.De media, sólo lo que se paga por los certificados de Gots (sin contar las cuotas) generaría unos ingresos de entre veinte millones y cincuenta millones de euros para las certificadoras”.

Habría que pedir presupuesto a cada certificadora para rebatir estas cifras, pero los números me suenan exagerados. El coste de la certificación varía mucho caso por caso y además, en los que se refieren a importaciones de países terceros, muchas veces el que lo paga es el importador, al menos al principio, porque si quiere un producto y el productor local no lo puede pagar, se la paga para poder tener ese producto que le interesa. Por otra parte, sobre ganancias de las certificadoras, Control Union o Ecocert ganan mucho más dinero que las pequeñas certificadoras, desde luego, pero la certificación no es un negociazo, y menos la de productos ecológicos, que es compleja y necesita personal especializado y una acreditación cara. ¡No es el negocio donde invertiría el dueño de Amazon para ganar más dinero rápidamente!

CUESTIONANDO LO ECOLÓGICO

Luego dice que si no se pagaran a las certificadoras habría no sé cuánto dinero de más disponible, pero ¿disponible para hacer qué? El artículo comenta lo difícil que es controlar la trazabilidad de la producción, el mucho fraude que hay, y al mismo tiempo dice que sobran las certificadoras, que son las que llevan a cabo el control de la trazabilidad y tratan de evitar el fraude. Se certifica de todo en este mundo, tornillos, barcos, sistemas de calidad… Casi todos los productos que salen al mercado están certificados de una manera u otra; y nadie se mete con esto. Lo que se cuestiona siempre es la certificación de productos ecológicos, y al supuesto gran negocio que esto supone. ¿Es por desconocimiento sobre lo complicado y costoso que es ofrecer un servicio de certificación para estos productos o porque hay algún interés detrás? Podemos estar seguros de que la Norma y certificaciones GOTS tiene fundamentos sólidos, creados por los que saben lo que es la producción ecológica y en manos de certificadoras asentadas en la producción ecológica desde hace décadas.

6. La solución 

·Reciclar (algodón o poliéster): sí, ya lo he comentado, muy buena idea, no incompatible en absoluto con la producción ecológica de textiles.

·El Better Cotton Initiative- BCI (u otras iniciativas que se refieren a la “producción sostenible”) BCI es una entidad dedicada a la promoción de cultivos sostenibles de algodón en entornos socialmente responsables, más respetuosos con el medio ambiente y económicamente sostenible, pero no orgánico stricto sensu. El objetivo de la plataforma era que para finales de 2020 cinco millones de agricultores, el equivalente al 30% de la producción mundial, hubieran hecho la transición.
Por cada kilo de fibra de algodón vendido por los desmotadores que participan en el programa, los miembros de BCI (que van desde hiladores a comerciantes) obtienen una Unidad Atribuida de algodón Better Cotton (Bccu). Después del desmote, BCI utiliza un sistema de balance de masa para validar la cadena de custodia en el que los proveedores sólo deben registrar el volumen de sus compras y ventas en relación al algodón Better Cotton, pero no tienen que segregarlo físicamente.

Aquí he puesto la letra en cursiva, que se le había quitado, porque es cita literal del artículo que estoy comentando.

DEFINE “SOSTENIBLE”

Todo lo que sean iniciativas para eliminar tóxicos de la cadena de producción, mejorar las condiciones de trabajo y ofrecer productos más sanos a precios razonables a los consumidores, es interesante conocerlo. Puede haber más ideas además de lo que conocemos como “ecológico”, de acuerdo. El problema es si estos términos se utilizan para blanquear sistemas de producción más baratos y más fáciles, que benefician sobre todo a los grandes. Con la gran ventaja de que el consumidor lo percibe como algo positivo sin saber exactamente la diferencia entre esto y el algodón orgánico. Si se define y se explica bien lo que cada cosa para que la gente pueda elegir, pues bien; cuantas más opciones, mejor, pero no suele ser este el caso.
Este artículo dice que la producción ecológica, que está reglamentada desde la semilla hasta el último botón de la prenda, y certificada por entidades acreditadas que tienen que demostrar su calidad e independencia, no es fiable. Al mismo tiempo, lo que ofrecen como mejor alternativa es algo que suena bonito, pero no se concreta lo que es, se define con el ambiguo término de “sostenible” y, además, está basado en el “balance de masas”. Ahora os explico lo que es esto: Ya existen en alimentación iniciativas similares, probablemente la más exitosa sea UTZ, que se usa para café, cacao, té y varios productos de este tipo. La producción de la materia prima se basa también en unas normas generales de sostenibilidad (por ej., no se prohíben los pesticidas y abonos químicos, pero los limita) e incluye también ciertos criterios sociales. Esto pasa con el algodón “sostenible” también. En la página web de BCI se pueden ver los principios para la producción del algodón. Cosas muy generales; a mí me suena más a “brainstorming” que a una norma con requisitos concretos que se puedan implementar.

Principles and Criteria
The Better Cotton Principles and Criteria lay out the global definition of Better Cotton, by upholding the following seven principles:
· BCI Farmers minimise the harmful impact of crop protectionpractices
· BCI Farmers promote water stewardship
· BCI Farmers care for the health of the soil
· BCI Farmers enhance biodiversityand use land responsibly
· BCI Farmers care for and preservefibre quality
· BCI Farmers promote decent work
· BCI Farmers operate an effective management system

DESCRIPCION DE LOS PRINCIPIOS DE BCI:

Y luego hay otro documento que describe un poco más cada uno de los principios, pero no mucho más:

BCI Farmers minimise the harmful impact of crop protection practices BCI supports farmers in developing a better knowledge and understanding of practices that minimise the potential harmful effects of pesticides and in adopting Integrated Pest Management technologies with an emphasis on the use of pest control techniques other than pesticides.
Los criterios de la norma BCI para la industria textil se basan en el balance de masas, que es lo que hay que revisar cuando se va a la inspección. En el caso de UTZ se basa en el mismo criterio, esto quiere decir que la fábrica se compromete a comprar X toneladas de café UTZ, por ej., y de usarlo en sus productos, pero sin saber en qué producto final va a ir ni en qué % va. Solamente se pueden controlar las entradas del producto UTZ, según entra, se va gastando (se mezcla con la materia prima convencional), y entonces el stock virtual va disminuyendo y hay que comprar más. En cuanto al producto físico, como se mezcla todo, la trazabilidad no llega al producto final; y por eso puede pasar que te compres una tableta de chocolate con el sello UTZ y esta tableta no contenga ni un gramo de cacao UTZ. Muchas de las grandes marcas mundiales de café y chocolates usan UTZ. Les favorece mucho, porque demandando las materias primas con estas certificaciones adquieren un compromiso ético de apoyar a la producción llamada sostenible y a sus trabajadores, pero la mayoría del cacao o café que compran no es UTZ. Sin embargo, sí que se puede encontrar el sello UTZ en muchos de sus tabletas de chocolate u otros productos.

BCI

En el caso de BCI, hay una plataforma digital Better Cotton Platform donde se registran los movimientos de algodón BCI dentro de la cadena de producción, pero no se hace una trazabilidad física, solo de cantidades. Por eso, los proveedores no pueden vender algodón BCI físicamente diferenciado, y no pueden decir que ellos tienen algodón BCI, como sí pasa en la producción ecológica en todas las etapas de la cadena de producción; pero sí se puede usar el sello BCI en las prendas de vestir. Los compradores, que tienen que ser miembros de BCI, pueden usar el sello si compran a partir de un 10% de algodón BCI (que no les llega físicamente como tal a sus fábricas o tiendas, solo compran en cifras) y tienen que llegar al 50% en un plazo de cinco años.
En el sistema de producción ecológica es todo mucho más claro y fácil de entender, porque se puede trazar físicamente cada etapa de producción: (yo produzco 100 TM de algodón ecológico, los meto en un contenedor de un barco mercante, y te los vendo: tú los compras y haces camisetas, las camisetas que se puedan fabricar con 100 TM de algodón. Luego les pones la etiqueta de la certificación de textil ecológico, y las vendes) teniendo en cuenta que en este ejemplo se ha simplificado mucho, porque en la producción textil la venta no suele ser directa entre productor y vendedor final, si no que suele haber varias etapas en el proceso de producción donde intervienen distintos actores. Todos ellos tienen que estar certificados y todos ellos pueden decir cuántas TM de producto ecológico compran y venden y cuáles son estos productos, exactamente, que salen etiquetados en cada etapa de producción.
Además, estos sistemas de producción llamada sostenibles, también se certifican, ya habla el artículo de la certificación BCI, y los costes de certificación de estos sistemas no son menores que los de la certificación ecológica, por lo que yo conozco. Si no fuera así, sí que sería completamente imposible demostrar cómo se ha producido ese algodón. Entonces ¿todos esos argumentos del coste y la supuesta poca fiabilidad de la certificación en el algodón ecológico como se sostienen si lo que se sugiere como alternativa es otra certificación?
Y la certificación BCI parece bastante complicada: hay certificación de terceros (certificadoras), de segundos (la propia organización BCI) y un sistema de auto-control de los propios productores.

The BCI assurance model is unique in that it combines third-party verification with second-party assessments by BCI, support visits by Implementing Partners (IPs), and regular self-assessments by Producers themselves.

¿Y cuáles son las certificadoras que trabajan con BCI? Pues en muchos casos son certificadoras que también certifican producciones ecológicas, Control Union, Indocert, Bureau Veritas, SGS, Ceres, entre otras, y algunas son las mismas que controlan el algodón ecológico. En esta lista se pueden encontrar.

Y entonces, estas certificadoras, tan poco fiables para la producción ecológica, ¿sí lo son si certifican BCI? Y si es tan cara la certificación ¿no es cara si se hace para BCI?
Lo que hay que saber es que con estas normas llamadas sostenibles y sus certificaciones de balance de masas los que más ganan son las marcas que usan los sellos que las representan, porque comprando solamente un cierto % de materia prima certificada… pueden poner el sello en muchos de sus productos.

LA VERDADERA DIFERENCIA

La verdadera diferencia en los sistemas de producción y consumo están en la escala: pequeña y mediana escala o gran escala. Las iniciativas personales o familiares o las de unos pocos socios en comparación a la economía manejada por las grandes empresas.
Pasa en alimentación, también hay plantaciones que son inversiones de grandes empresas o grupos, que cumplen con el Reglamento UE pero que es una agricultura de sustitución de insumos. No es concepto con el que empezó la agricultura ecológica. Pasa en cosmética, y pasa en textil.
Creo que los pequeños no van a acabar nunca con las grandes empresas y los grandes intereses, pero deben tener su espacio para desarrollarse. La producción ecológica fue cosa de pequeños desde sus inicios. Ahora que se mueve mucho dinero con la comercialización de productos ecológicos, sostenibles, naturales, etc., se despierta el interés de los grandes, lo cual hace que se difunda y que mucha más gente conozca estos tipos de producción, pero también tiene sus peligros.

Nuria Alonso, de la Certificadora BioVidaSana, es Ingeniera Técnica Agrícola. BioCertificación S.L. Girona. Tras adquirir experiencia profesional en el Reino Unido y Alemania (IFOAM), ha trabajado en el campo de la certificación en distintos países con distintas certificadoras. Ha trabajado durante muchos años certificando e inspeccionando para distintas normas, no solamente el Reglamento UE, sino también según el NOP de los EEUU, el JAS de Japón y diversas normas privadas como las de Soil Association, Naturland y Bio Suisse. Durante su vida profesional también ha participado en diversas actividades de consultoría y formación relacionadas con la certificación de productos ecológicos. Desde el 2010, desde su empresa BioCertificación, S.L. coopera con Vida Sana para la elaboración de la norma de cosmética natural y ecológica BioVidaSana encargándose del proceso de control a las empresas y productos certificados BioVidaSana junto con la certificadora internacional bio.inspecta. 

Natalia (Saüc Botiga Sostenible): “Es necesario un cambio urgente de la moda fast fashion a la moda slow”

Saüc Botiga Sostenible es el fruto de la inquietud de una madre con tres hijos, inquieta y perseverante, para intentar cambiar los hábitos de consumo de la ciudadanía desde la moda fast fashion a un tipo de consumo más próximo, ecológico, respetando los derechos de los humanos, de los niños y de los animales. Todas esas inquietudes se plasmaron dando de nuevo vida a una antigua carnicería familiar, situada en una plaza en el barrio de Sants (Barcelona), una zona de la ciudad donde antiguamente había estado lleno de comercios de proximidad y donde, dice Natàlia, “yo me he propuesto trabajar y hacer realidad mi propio sueño”. Sauc forma parte de la nueva Guia de Comerç Verd de Sants-Montjuïc publicada dentro de un proyecto de apoyo al comercio sostenible de proximidad llevado a cabo por la Asociación Vida Sana y Rezero con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona.

¿Cuáles son las marcas que vendéis en vuestra tienda?
Las marcas de ropa de adulto que tengo en tienda son: Tiralahilacha, Bloi, Baobag yThinking Mu. De ropa infantil: Tiralahilacha, Monbadabadoc, Akirecrea, Petit Pomelo i Ual.la Barcelona.

¿Por qué os decidisteis en su momento por el textil sostenible?
Porque creo que se necesita un cambio urgente de consumo de ropa, ya que es una de las industrias que más contamina el medio ambiente en todos sus procesos de producción y deberíamos cambiar del fast fashion a la moda slow, hecha en pequeñas producciones en talleres locales y con tejidos ecológicos, para mejorar el nuestra relación con la Naturaleza y la sociedad realizando cambios de hábitos de consumo.

¿Qué certificación tienen las prendas que vendéis en vuestra tienda?
GOTs, Fair Trade, OEKO Tex…

¿A quién van dirigidos esos productos? ¿Quién compra vuestras prendas?
Gente concienciada con el medio ambiente y con la sostenibilidad, gente que busca ropa diferente, que quiere ropa duradera, que respeta los derechos de las personas que elaboran esas prendas.

¿Aumenta la concienciación de la ciudadanía?
Sí. Cada vez más la gente está más concienciada de que este es el camino.

¿Tras la pandemia, se vende más online y menos en tiendas o al contrario?
En mi caso, todo lo contrario: vendemos mucho más en tienda. Mucha gente se ha dado cuenta de que el pequeño comercio local es un gran motor de nuestra eco-nomía.

¿Cuál es el balance que hacéis desde que empezasteis con esta aventura?
El balance es muy positivo. Cada vez más gente está concienciada e intenta cambiar a un consumo más responsable y de proximidad.

Óscar Montón (Trankilament): “Nuestras prendas tienen varios certificados que nos garantizan las buenas prácticas en su fabricación”

Desde Trankilament nos dicen: “Nos gusta vivir respetando el medio ambiente y a las personas, por esto nuestras prendas están fabricadas de forma sostenible y ética, con materiales muy suaves que también respetan nuestra piel. El algodón ecológico que las compone permite reducir el consumo de agua y permite la rotación del cultivo en los campos, así como el reciclado de los desperdicios para la alimentación animal”. Hablamos con Óscar Montón, uno de los responsables de Trankilament.

Montón señala: “Diseño y estampo las prendas desde Baleares, intentando hacer el máximo del proceso aquí, en casa. Por tanto aportamos todo lo que podemos por la economía local. Además todo tiene los certificados GOTS de producción ecológica. PETA, de no utilización de animales en los procesos. Y FAIR WEAR, de producción ética. Por tanto, vestir Trankilament es sinónimo de vestir con conciencia a la vez que también es vestir ropa que es delicada con nuestra piel. Porque nuestros productos no contienen químicos ni productos tóxicos para el organismo humano”.

¿Por qué vuestro textil es sostenible?

Por varios factores, además de por los certificados internacionales que nos avalan como es GOTS, certificado que garantiza la no utilización de productos químicos en los procesos de fabricación y un cultivo sostenible gestionando bien el agua y el entorno. Como digo, por varios motivos. A lo dicho hay que añadir, además, nuestros procesos que son siempre Zero Waste porque utilizamos materiales reciclados en nuestros envíos y minimizamos al máximo el uso de plástico, el cual hemos casi reducido al 100%. Es así porque creemos firmemente en la necesidad de aportar nuestro granito de arena a un cambio planetario.

¿Cómo definirías vuestros diseños?

Nuestros diseños son artísticos y con un estilo propio. Al crearlos siempre exploramos nuevas técnicas para crear texturas, trazos, composiciones y finalmente pequeñas ilustraciones únicas, intentando que cada uno de ellas sea una pequeña obra de arte. Actualmente y a la vista de las circunstancias actuales hemos decidido ir más allá e ir creando nuevos motivos continuamente para alimentar nuestra colección de manera continua, y que así nuestros clientes (ya sea directo o pequeño comercio) encuentren algo nuevo en nuestra web cada poco tiempo. Se harán series limitadas y sólo haremos repeticiones de algunos de ellos.

¿Qué certificación tiene el algodón u otros materiales con los que elaboráis vuestras prendas?

Nuestras prendas tienen varios certificados que nos garantizan las buenas prácticas en su fabricación y procedencia: Fair Wear, GOTS, Peta Vegan, 100 Organic. Además de Global Reclyced Standard y Aeko-Tex. Básicamente utilizamos algodón orgánico y alguna vez tenzel pero no descartamos añadir cazadoras hechas con plástico reciclado y más.

¿A quién van dirigidas esos productos? ¿Quién compra vuestras prendas?

Nuestras prendas van dirigidas a todo el mundo. Intentamos mantener precios razonables para que tener una prenda ecológica no resulte un esfuerzo. Evidentemente ofrecer los precios del fast fashion es imposible, pero tampoco queremos, ya que somos partidarios de un consumo responsable. Nuestro público suelen ser amantes de la naturaleza y gente concienciada con la ecología y el comercio justo.

¿Cómo veis el mundo del textil sostenible en nuestro país? ¿Hacia dónde se dirige?

Como siempre vamos a la cola, pero cada día somos más marcas las que ofrecemos productos sostenibles y a mejor precio. Eso y la posibilidad para el cliente de tener una prenda, un producto o un regalo más exclusivo, producido con cariño, cerca de casa y a pequeña escala, creo que nos van abriendo camino.

¿Qué ha cambiado en este sentido tras la pandemia? ¿Ahora se vende más online?

Da la sensación de que sí, de que se vende más online, pero esperemos que se vuelva a trasladar la venta al pequeño comercio y que todo se normalice. De todas maneras imagino que los que han notado más la subida de las ventas online son los monstruos del comercio online.

¿Cómo empezó esta aventura y cuál es el balance que hacéis ahora?

¡La aventura sigue! Empezó ya hace años cuando nos dimos cuenta de que había que hacer algo, por poco que fuera, por el medio ambiente y por las personas. Yo soy diseñador gráfico e ilustrador y siempre me había picado el mundo de la moda, la serigrafía… Y tras unos años con otra marca que diseño, Amb la Calma, decidí empezar con el algodón orgánico, etc. ¿El balance? Bueno, la clientela es fiel y repite, y eso es muy gratificante. En algunos markets y ferias, como BioCultura, al entrar en contacto con el cliente final, las sensaciones son muy buenas. Ahora, lo que necesitamos es que todo se normalice un poco y ¡seguir!

CIRCOOLAR: “En Circoolar somos pioneros en diseñar y confeccionar textil laboral bajo los principios de la economía circular”

Celina Tamagnini y Luis Ribó son los fundadores de Circoolar. La compañía acaba de lanzar una campaña para evitar, en un momento en el que las empresas deciden sobre el cambio de uniformidad, que más de 20 millones de prendas acaben en el vertedero con la cantidad de residuo que esto genera.

Luis es un visionario del mundo de la sostenibilidad. De hecho, hace más de 12 años decidió dejar su cargo directivo en Tiempo BBDO -una de las agencias de comunicación referentes a nivel mundial- para dedicarse al mundo de la sostenibilidad, responsabilidad social y marcas activistas en varias consultoras sociales, creando la suya propia. Celina es emprendedora desde muy joven, cuando decidió cruzar el charco desde su Argentina natal para crearse un nuevo futuro: la aventura de buscarse la vida en Inglaterra, la experiencia de crear y desarrollar la sede de una de las agencias de comunicación referentes a nivel mundial en Lisboa y la señority de haber formado parte del equipo de comunicación y sostenibilidad de una empresa multinacional referente como es PepsiCo España. Su inquietud y voluntad de impacto le llevaron a crear Circoolar, un proyecto al que Luis se vinculó desde el minuto cero motivado por su propósito De impacto social y medioambiental
 

¿Nos podéis explicar qué es vuestra empresa?
Circoolar es una compañía española pionera en ofrecer ropa laboral ecológica y circular que garantiza la reciclabilidad de sus prendas al final de su vida útil. La empresa utiliza, por un lado, materia prima y tejidos 100% reciclados, regenerados u orgánicos; eco-diseña las prendas para garantizar su futura reciclabilidad en la industria textil; confecciona las prendas en talleres de inserción social y empoderamiento femenino; y garantiza el cero residuo gracias a su servicio de recogida de las prendas al final de su vida útil.

Nuestras líneas de producto actuales son:
– ROPA LABORAL/INDUSTRIAL: en la categoría de “prendas básicas”. Estaríamos hablando de camisetas, polos, camisas, delantales, chalecos, pantalones, batas, uniformes personalizados, manteles, servilletas…
– MERCHANDISING TEXTIL: polos, bolsas, tote-bags, neceseres, menaje, cocina…
– MASCARILLAS: la llegada del Covid nos llevó a desarrollar mascarillas que diesen respuesta a la necesidad de protección y seguridad del momento, pero sin renunciar a nuestros valores de sostenibilidad social y medioambiental.
– RECICLAJE FIELTRO: acabamos de abrir una nueva línea de negocio que nos permite solventar un problema medioambiental y para nuestros clientes… como es la acumulación de residuo textil de la vieja uniformidad para convertirlo en una oportunidad a través del desarrollo de fieltro (proceso de reciclaje) y desarrollo de material de merchandising (trazabilidad 100%)
 

DE LA CUNA A LA CUNA
¿Estamos hablando del concepto “cradel to cradel”?
Exactamente. En Circoolar somos pioneros en diseñar y confeccionar textil laboral bajo los principios de la economía circular. Nuestros productos nacen de tejidos reciclados y eco-friendly. El poliéster proviene de botellas de plástico PET o prendas regeneradas y el algodón es tanto orgánico como regenerado. Todos nuestros proveedores cuentan con reconocidas certificaciones.
Añadimos pensamiento eco en el proceso de diseño de nuestras prendas para facilitar su posterior reciclaje, adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes, a las de sus empleados y a las del planeta. Confeccionamos nuestras prendas en talleres sociales locales de inserción social y empoderamiento femenino. Recogemos las prendas tras el final de su vida útil. Circoolar garantiza su entrega en plantas de reciclaje dándoles una segunda vida y evitando así la generación de residuos. El resultado al final del proceso, ¡residuo cero!
Nuestro proceso está claramente basado en la economía circular con impacto social.


LOS CLIENTES
¿Quiénes son vuestros clientes?
Nuestros clientes son mayoritariamente empresas comprometidas con la sostenibilidad y los ODS que quieren que sus empleados vistan ropa de trabajo ecológica sintiendo así los valores corporativos. Buscan expresar sus valores y, cómo no, cambiar la dinámica y generar un impacto social y medioambiental positivo a través de un pequeño gesto como es el de vestir a la empresa cada día. Ejemplo de ello son Pepsico, Sorigué, Cocina Hermanos Torres, El Fornet, ISDIN… y hasta 26 marcas con propósito que ya han confiado en Circoolar.
 


“Ofrecemos ropa laboral ecológica cero residuos que garantiza la reciclabilidad de sus prendas al final de su vida útil. Queremos vestir de sostenibilidad a las empresas y nuestra propuesta de valor se materializa en: productos con materia prima eco-friendly, confección con impacto social y empoderamiento femenino y servicio de recogida de las prendas para lograr residuo cero”


EL UNIVERSO TEXTIL
-¿Hacia dónde va el mundo del textil? ¿Hacia dónde los consumidores quieren que vaya?
-La situación económica de los últimos años, sumada al cambio generacional y cultural, ha hecho que la apuesta por productos sostenibles y marcas con propósito sea, además de necesaria, rentable. El sector textil, en concreto, se encuentra ante un cambio de paradigma: los titanes abordan nuevas materias primas, nuevos procesos productivos y nuevas formas de consumir y desechar. De hecho, el textil ecológico y sostenible supone ya un 25% del mercado B2C. Además, se esperan cambios sociales, de comportamiento, normativas nacionales y europeas (recogida selectiva textil para 2025) que, como en el caso del plástico, obligará a las empresas a adaptarse, actuar y generar cambios en su ropa laboral y merchandising textil.
-Innovación -> Aparición de nuevos materiales más sostenibles y responsables con el entorno
-Circularidad -> Auge de la circularidad en el sector textil.
-Empresas -> Mayor compromiso social y medioambiental por parte de las empresas.
-Consumidor -> Mayor concienciación y sensibilización optando y apostando por pautas y opciones de consumo más responsables.
 


PRODUCTOS DIFERENCIADOS
¿Por qué son necesarias propuestas innovadoras como la vuestra?
Ofrecemos un producto diferenciado:  ropa laboral ecológica cero residuos que garantiza la reciclabilidad de sus prendas al final de su vida útil. Nuestro propósito es vestir de sostenibilidad a las empresas y nuestra propuesta de valor se materializa en:  productos con materia prima eco-friendly, confección con impacto social y empoderamiento femenino y servicio de recogida de las prendas para lograr residuo cero. Bajo nuestra propuesta impulsamos un cambio radical en una industria -la de la moda- que es la segunda más contaminante del planeta, generadora de grandes cantidades de residuo además de enormes desigualdades sociales. Un cambio necesario en pro de un presente más justo y sostenible. Así que, en ese sentido, creemos que propuestas como las de Circoolar son totalmente necesarias y positivas para todos.
 

DATOS
¿El textil “laboral” convencional es tan insostenible como otros submundos textiles? ¿Nos podéis dar algún dato significativo?
Por contextualizar, te podemos decir que, en nuestro primer año, desde Circoolar hemos contribuido a:
– Evitar residuo de más de 10.000 botellas de plástico
– Disminuir en un 24% la huella de carbono
– 62% ahorro de energía y 91% de agua gracias al uso de algodón orgánico
– Empoderar a más de 20 familias gracias a su confección en talleres sociales
– Todo ello generando residuo textil casi cero
– Evitando el uso de más de 2 millones de mascarillas desechables (futuro residuo)
Teniendo en cuenta, según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), que un tercio de los más de 18,5 millones de personas activas en España, serían usuarios de vestimenta laboral, alcanzando la cifra de cerca de 20 millones de prendas al año (media de 3 prendas por empleado), podemos hacernos una idea del peso del mercado B2B en el sector de la moda.  Además, según apunta el INE, el 90% de la ropa corporativa se envía a vertederos. A diferencia de la ropa de uso cotidiano, no existe un mercado de reutilización, sea por la presencia de logo corporativo, por las sensibilidades del uso de la propia marca o por razones de seguridad…

Lorena Gascó (Ray Musgo): “Apostamos por la curtición y el tintado ecológicos”

Ray Musgo es la aventura en que dos científicos apasionados del diseño y el medio ambiente se embarcaron para demostrar que un zapato puede ser bonito, cómodo… y respetuoso con el planeta. Cuentan con tienda online (www.raymusgo.com), tienda física en Zaragoza y puntos de venta en diferentes ciudades españolas y europeas. Juan Carlos Moreno ha hablado con Lorena Gascó (en la foto), fundadora y CEO de la empresa.

¿Por qué sus zapatos son sostenibles?
Partiendo de la base de que, a día de hoy, es una utopía pensar en un calzado 100% sostenible, en Ray Musgo tratamos de minimizar todo lo posible el impacto ambiental de nuestros zapatos. Para ello, nos basamos en tres pilares:

¿Dónde se elaboran? Trabajamos de forma local en Zaragoza, donde contamos con taller, almacén, oficinas y tienda. Del mismo modo, procuramos que las materias primas tengan su origen lo más cerca posible, siempre en territorio nacional. De este modo, reducimos al mínimo la necesidad de transporte y por tanto las emisiones de CO2 a la atmósfera.

¿Quién los elabora? Fabricar en nuestra localidad, y conocer a todos nuestros proveedores, nos permite comprobar de primera mano que todos los trabajadores implicados en el proceso obtienen salarios justos y realizan sus labores en condiciones justas.

¿Con qué se elaboran? Los materiales utilizados en el sector del calzado llevan implícito un elevado impacto ambiental: materiales sintéticos derivados del petróleo, pieles curtidas con metales pesados (en terceros países) bajo nulas restricciones medioambientales, etc. Es por ello que damos una gran importancia a nuestras materias primas: pieles curtidas sin metales pesados bajo estrictos controles ambientales, plantillas vegetales, suelas elaboradas a partir del reciclaje de aceite vegetal y utilizando únicamente energías renovables, etc.
 


LAS PIELES
¿Cómo curtís las pieles?
El 95% de las pieles utilizadas en el calzado se curte y tinta utilizando metales pesados como el cromo. Como hemos comentado, la mayoría de estas curtidurías se hayan en países en los que la normativa ambiental es muy laxa, y las aguas (tóxicas y contaminantes) resultantes de sus procesos son vertidas sin control a los cauces. En nuestro caso, apostamos totalmente por la curtición y el tintado ecológicos, realizados utilizando taninos vegetales en ausencia total de metales pesados. Procesos lentos y costosos, pero con grandes beneficios para el medio ambiente y la salud de las usuarias.
 


“Cuando diseñamos siempre buscamos que nuestro calzado tenga algún punto diferencial y, al mismo tiempo, mantener siempre una funcionalidad total. No somos amigos de las modas “pasajeras” ni de los diseños con fecha de caducidad. Elaboramos diseños femeninos y originales que puedan resultar bonitos ahora… y dentro de 10 años. Eso, para nosotros, es también un rasgo de sostenibilidad”



ZAPATOS SALUDABLES
¿Por qué son también saludables?
Muchas afecciones dermatológicas que ocurren en nuestros pies tienen su origen en la presencia de metales pesados en el calzado de piel “normal”: rojeces, ampollas, rozaduras, sudoración… En muchos casos se asocian directamente a la dermatitis de contacto o alergia al cromo. Nuestras pieles evitan totalmente este tipo de dolencias, y por otra parte proporcionan innumerables ventajas respecto a las pieles convencionales. Por ejemplo, son más elásticas (se adaptan como un guante a cada pie) y transpiran mucho más, por lo que el pie no suda y se mantiene seco y sano.
 

¿Cómo calificaríais vuestros zapatos desde un punto de vista estético?
Cuando diseñamos siempre buscamos que nuestro calzado tenga algún punto diferencial y, al mismo tiempo, mantener siempre una funcionalidad total. No somos amigos de las modas “pasajeras” ni de los diseños con fecha de caducidad. Elaboramos diseños femeninos y originales que puedan resultar bonitos ahora… y dentro de 10 años. Eso, para nosotros, es también un rasgo de sostenibilidad.

EL SECTOR TEXTIL
¿Cómo veis el mundo del textil sostenible en nuestro país? ¿Hacia dónde se dirige?
Vemos que la moda sostenible está en un momento muy ilusionante. Las semillas plantadas años atrás van germinando y hoy en día nos alegra ver una relativa “abundancia” de marcas asentadas. Ya existe una oferta en el mercado de producto sostenible, y el cliente concienciado ya puede elegir. Esto es algo en lo que se ha avanzado y que conforma el primer peldaño de la escalera. Por delante queda todavía la consecución del cambio en la mentalidad del consumidor. Un cambio que ya ha comenzado, pero que todavía no se ha extendido entre la masa consumidora del país. Todavía queda mucho por hacer en ese sentido, pero sin duda vamos por el camino correcto.

¿Vendéis más de forma presencial u online? ¿Qué ha cambiado en este sentido tras la pandemia?
Cada vez vendemos más online, una tendencia que se ha acentuado a raíz de la pandemia. La gente le ha “perdido el miedo” a comprar online, una modalidad de compra tan válida como otra cualquiera que les reporta ventajas en las que a lo mejor antes no habían pensado. Muchas clientas prefieren ahora recibir cómodamente los zapatos en su casa, ya que no les apetece tanto como antes eso de “ir de compras”. A lo mejor esa tarde de “shopping” ahora la prefieren dedicar a leer un libro en casa, por ejemplo. Seguramente la pandemia ha acelerado ese cambio en nuestros hábitos y preferencias, y las firmas de moda sostenible hemos de ser capaces de adaptarnos rápidamente a estos cambios.

EL FUTURO
¿Cómo imagináis Ray Musgo dentro de unos años?
Sinceramente, no muy diferente a como es ahora. Nunca hemos tenido “delirios de grandeza” ni intención alguna de convertirnos en una megaempresa. Para nosotros, disfrutar de nuestro día a día, seguir haciendo las cosas a nuestra manera, mantener siempre la esencia y los pilares que nos hacen diferentes… eso es el éxito. Y a eso aspiramos, la verdad. Por supuesto, esperamos mantener el crecimiento continuado que venimos experimentando desde que comenzamos, y estar cada año en los pies de más clientas comprometidas con la sostenibilidad. Pero, lo dicho, paso a paso. Y disfrutando del camino.