Ya está aquí el tercer monográfico de The Ecologist dedicado a la moda sostenible y la cosmética ecológica. En esta ocasión nos hemos centrado en la moda y cosmética para el hombre, ya que la oferta es mucho menor y difícil de encontrar. La sesión de fotos de este número está por tanto enfocada en propuestas de moda masculina. Tanto ropa como complementos hechos por diseñadores que apuestan por la sostenibilidad.
En este ejemplar de The Ecologist, también hablamos de certificación textil y cosmética. Así como del proyecto Ecofibra.es que desarrollamos desde la Asociación Vida Sana para poner en valor las fibras producidas en España.
SUMARIO
Cambios
Avance imparable de la cosmética econatural
Certificación textil. ¿En qué consiste?
Colores para cambiar el mundo
Revolución animal en la moda
Las apps en el sector de la moda
Ecofibra.es El valor de las fibras producidas en España
Entrevista con Lutz Schwenke, fundador de Two Thirds
Sesión de fotos. Pasen y vean
De compras… sin perder la cabeza
Cosmética orgánica masculina
Crecimiento de la cosmética ecológica
Que no te den gato por liebre
La certificación de cosméticos naturales
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Gemma Barbany es CEO y cofundadora de Iaios. Una empresa que se dedica al textil sostenible. Gemma estuvo con sus productos exponiendo en BioCultura Madrid.
-¿Cómo surge la idea de echarte al ruedo del textil sostenible? -Mi familia se dedica a la venta de productos textiles desde hace cinco generaciones. Yo he estudiado Bellas Artes pero estuve viviendo fuera durante mucho tiempo, en México, Alemania… Y, al volver, hablé con mi padre de recuperar el jersey de toda la vida. Recuperamos una marca que mi padre había registrado en los 90 y que había quedado en vía muerta. Recuperamos el logo y el concepto. Empezamos a trabajar en 2016 y en 2017 nos lanzamos con la primera colección…
DE LA CUNA A LA CUNA -¿Nos puedes explicar qué diferencia a Iaios? -Nuestras colecciones están formadas por jerseys con hilo 100% reciclado, reutilizado. Es decir, usamos retales de fábricas de confección. Lo que se tiraría. En Olot se separa por colores, se tritura y se vuelve a hacer el hilo. Muy importante: no hay tinte porque el retal ya tiene el color. Para conseguir un determinado color se mezclan diferentes fibras. Ahorramos uno de los pasos más contaminantes de la industria textil convencional. En Igualada, un taller familiar hace el tejido y se confeccionan los jerseys. Yo diseño y dirijo desde Granollers. Diseñamos sin botones ni cremalleras para facilitar la tarea del reciclaje posterior. “Cradle to cradle”. De la cuna a la cuna.
-Sí… Ese es un concepto genial. Ya hablamos de él en un monográfico de The Ecologist de hace unos años. En otro orden de cosas, ¿por qué te metiste en el mundo de lo ecológico, de lo reciclable, de la reutilización….? -Pues porque tenía inquietudes en este sentido desde hace muchos años y porque mi padre siempre nos inculcó el concepto de sostenibilidad. Siempre ha sido un hombre muy activista y muy partidario de un consumo consciente. Amadeu Barbamy. Hicimos una prueba y, como salió tan bien, decidimos continuar. Para nosotros es muy importante el concepto de eco-nomía circular. Lo que hacemos es reciclado… y reciclable. Estas técnicas ya se utilizaban hace años. No hemos inventado nada, pero sí hemos recuperado algo que ya hacían otros ecoempresarios cuando no existía el término.
MODA SOSTENIBLE -¿Cómo ves el sector? -Hay una tendencia hacia la moda sostenible. Sobre todo, entre los jóvenes. Todo el mundo quiere más transparencia en todo. Cada vez más ciudadanos se dan cuenta de que las empresas y los políticos nos engañan. Y, aunque hablamos del mundo volátil de la moda, yo creo que esta tendencia ha venido para quedarse.
-Pero más de uno se aprovecha de la tendencia aportando muy poco que sea real y genuino… -Así es. Las empresas multinacionales se lavan la cara e invierten en marketing “verde”, pero no tienen mucha consciencia. A veces hacen más mal que bien. Son empresas muy grandes que fabrican en talleres pequeños y aprietan y aprietan hasta la saciedad. Y esos talleres tienen que hacer inversiones para satisfacer pedidos cuantiosos y luego, si algo falla, se quedan con maquinaria inservible porque ya no pueden rebajar más los precios y las empresas se buscan otros proveedores. Son campañas que duran un mes y ¿luego qué pasa con todo eso? No es estable. No ayuda. Deberían ser campañas permanentes. De hecho, el formato de empresa transnacional ya no es sostenible de partida…
BIOCULTURA -¿Qué significa para ti BioCultura? -Es un referente total. Es una feria muy enfocada a todo lo ecológico hecha por gente que vive todo esto en primera persona. Ahora, la feria se abre más a la circularidad en lo textil y esto me parece muy bien. Porque no todo va a ser algodón ecológico de la noche a la mañana. El reciclaje, la reutilización… están muy bien. Es la primera vez que vengo. Estoy muy contenta con la experiencia.
-¿Por qué ese nombre? -Iaios significa “abuelos” en catalán. Todo en nuestra empresa gira en torno al hecho de recuperar técnicas que utilizaban nuestros abuelos, pero también valores, una ética… A cada jersey le ponemos el nombre de un abuelo. A veces, son personas mayores que son muy famosas en todo el planeta porque han aportado algo importante a la Humanidad. En otras ocasiones son personajes anónimos que conocemos que tienen y representan valores importantes para nosotros.
Cruca es la apuesta de Cruces por un proyecto que combina diseño, sostenibilidad, exclusividad y cercanía. Muy ligada al mundo de la costura desde pequeña, sus dos abuelas eran modistas, la moda siempre formó parte de su vida. Pero no fue hasta 2016 que decidió que formase parte, también, de su carrera profesional. Decidió dejar su trabajo en el ámbito del comercio internacional para crear su marca de diseño de bolsos y ropa.
Contactó con unas vecinas del pueblo de sus padres en Daimiel, Ciudad Real, que habían quedado en el paro tras el cierre de la fábrica textil para la que trabajaban, que había exportado su producción a Asia. La ropa diseñada por Cruces es confeccionada por estas mujeres utilizando fibras naturales como el algodón y el lino. Solamente hace dos piezas de cada talla, asegurándose así de que las prendas que vestimos sean casi exclusivas. Cruca también elabora bolsos en piel en los que imperan las formas geométricas.
Con sus diseños Cruces quiere demostrar que la moda sostenible no tiene porque ser hippie y que hay opciones para todos los gustos. Puedes ver sus piezas y si te gustan comprarlas a través de su página web: https://www.cruca.es/
Vestir una obra de arte es posible gracias a las prendas de Martina Menke. Esta alemana afincada en Euskadi descubrió su pasión por la pintura ya de bien pequeña. Una pasión que nunca abandonó pero que en el 2013 convirtió en profesión al comenzar a comercializar prendas de vestir elaboradas en seda que ella pinta y decora.
Martina trabaja principalmente tres diseños de blusa/top el 2 en 1 el 3 en 1 y ahora también el ajustable. Prendas transformables que puedes colocar de diferentes maneras. La última creación de esta artista alemana es ‘La ajustable’ una prenda que lleva una pequeña cinta que te permite adaptar el tamaño. Ideal, tal y como explica Martina, para las embarazadas ya que la blusa va adaptándose según va cambiando el volumen de nuestro cuerpo. Además de estas peculiares blusas, en su colección también encontramos fulares, pendientes, broches y otro tipo de complementos.
Aunque en algunas ocasiones hace dibujos a mano alzada o estampados, la técnica más utilizada por Menke es el Shibori. Un sistema japonés muy antiguo que según la artista le aporta muchas opciones en sus creaciones. Las sedas que utiliza también provienen de Japón. Recupera sedas olvidadas y les da una segunda vida.
Podéis encontrar a Martina Menke en el stand número 642 de BioCultura Madrid, el viernes día 2, dará una charla en el espacio de Planeta Moda en la que hablará de su proyecto, mostrará sus prendas y, además, enseñará a los asistentes las diferencias entre los distintos tipos de sedas.
Los diseñadores Javier Núñez y Marisa Gutiérrez trajeron su taller de reciclaje Metamorfashion a BioCultura Madrid el domingo día 12 a las 16:10 de la tarde en el que enseñarán a los asistentes a transformar prendas y elementos en desuso en nuevas piezas de diseño únicas.
Los telivisivos diseñadores Javier Núñez y Marisa Gutiérrez darán consejos para sacar provecho a prendas de vestir que acabaría en la basura.
¿En qué consistirá el taller Metamorfashion: transfórmalo no lo tires?
Enseñamos que todo lo que ya no nos sirve en realidad sí puede tener una segunda vida transformándolo en algo diferente, creativo y con gusto, ya que como solemos decir “Recicla porque…no toda la basura es basura”.
¿Por qué es tan importante el concepto de reutilizar?
Porque ayudamos al planeta a reducir la contaminación, aunque la gente no lo crea ya hay ciudades con aire irrespirable, mares de plástico, pueblos del cáncer, ríos contaminados con tintes químicos que van a parar a cultivos, animales y a la atmósfera. Si reciclamos y reutilizamos reducimos el consumo de energía, generamos menos CO2 y reducimos el efecto invernadero.
Si reciclamos el vidrio, el papel o el plástico ya no hay necesidad de hacer uso de tantas nuevas materias primas para fabricar productos. De este modo ahorraremos una cantidad importante de recursos naturales y conservaremos, entre otras cosas, nuestros bosques, los llamados pulmones del planeta, cuyo trabajo es fundamental para descontaminar el ambiente
Nos hemos acostumbrado a comprar y por ende tirar ropa cuando nos aburrimos de ella ¿Es complicado luchar contra esto?
Complicadísimo, y esto es debido al fast fashion “Moda rápida”. Las marcas que ofrecen este tipo de beneficios no solo cambian sus artículos con frecuencia, sino que se ven obligadas a fabricar sus productos en países en vías de desarrollo pagando a los trabajadores salarios muy bajos e incluso sacrificando las condiciones de seguridad en las que realizan sus actividades. Este tipo de ropa es de calidad mala por lo que su promedio de vida es de 6 meses y por consiguiente irá a la basura; los españoles se deshacen de 326.000 toneladas de ropa anuales y este crecimiento implica un aumento de los residuos para los que actualmente casi no existen tratamientos. De los 7 kilos de ropa de los que cada español se desprende anualmente, sólo 1,5 kilos termina en una planta de tratamiento evitando la emisión de 57.000 toneladas de CO2 que equivale a que 3,1 millones de coches dejen de circular durante un día.
¿Cómo surgió la idea de crear el programa de TV?
Tanto, Marisa Gutiérrez como yo nos dedicamos al mundo de la imagen y diseño. Marisa es diseñadora de interiores y yo soy diseñador de moda; ya habíamos presentado programas por separado cuyo factor principal era el reciclaje por lo que decidimos juntarnos debido a que la decoración y el diseño van ligados. Hemos creado un programa en el que reciclamos todo para hacer decoraciones, ropa, complementos, adornos, muñecos, etc. Todo muy fácil de realizar utilizando cosas que tenemos por casa y dándole rienda suelta a la imaginación.
¿En qué momento de tu carrera decidiste apostar por la reutilización? ¿Por qué?
Cuando estudié Bellas Artes, fue todo muy simple y fácil, solamente me pregunté: “¿Por qué tengo que comprar cosas cuando puedo transformarlas?.” Y así empecé con mis colecciones: hago colecciones para mí, yo no voy a vender, simplemente a enseñar lo que puedo hacer con limitaciones de materiales creando prendas de alta costura y a partir de ahí me empezaron a llamar de programas, para conferencias, desfiles, de docente, colaboraciones con marcas etc.
¿Qué mensaje enviarías a los diseñadores que comienzan y que quieren hacerlo en valores de sostenibilidad?
Que no desesperen, y que sigan con lo que creen: yo he seguido y aunque me queda mucho por hacer y aprender… por ahora puedo decir que poco a poco lo estoy consiguiendo.
Las gafas de madera hechas artesanalmente estarán muy presentes en BioCultura Madrid. Las marcas Nardaya y Moler participarán en la gran feria ‘bio’ y presentarán diseños únicos a la par que originales. Hablamos con Iñaki Uribesalgo, creador de Nardaya, y con Víctor J. López Camuñas, de Moler.
¿Cómo nace el proyecto…?
Nardaya: Una serie de factores se alinearon de manera que surgieron las dos primeras gafas. Cada día despierta un@ Nardaya, porque el significado de esta marca es la superación continua de pequeñas metas para conseguir triunfos. En mi caso no conformarse y buscar retos e inspiración, apuntando siempre hacia la búsqueda de nuevos límites dentro de mi taller y de la vida en general. Cada día estamos obligados a superar pequeñas o grandes dificultades a lo largo de la vida… conseguirlo…
Moler: Pasamos de diseñar y fabricar muebles a hacerlo con gafas en un momento en el que la empresa que había montada como tal de muebles y decoración se tuvo que cerrar y vino un familiar con otro amigo suyo con esta nueva idea.
Gafas de Nardaya elaboradas en madera combinada con cerámica.
LAS MADERAS
Habladnos de las maderas…
Nardaya: Utilizamos cualquier madera, recogemos madera del bosque para consumo propio con el beneficio que ello aporta al monte. Rechazando así el lote de madera que nos corresponde. Pero, bueno, la gestión forestal es otra pelea. También utilizo madera libre de tala lo que sería el sobrante de alguna carpintería, restos de carpinterías que ya cerraron hace años y pago a almacenes donde compran la madera procedente de bosques sostenibles.
Moler: Pues desde el inicio trabajamos con ébano macassar y con zebrano. El ebanista lo tuvo muy claro. Además, al igual que en by Móler, empezamos con sobrantes que teníamos de la época de los muebles y la decoración, hasta que se acabaron y nos tocó volver a buscar. Estas dos, son maderas exóticas, la madera de ébano exótico procede de donde su nombre, de Macassar (Indonesia), son maderas tropicales.
Procedencia de la madera de zebrano (tal como pone en nuestra web www.moler.es): América y Sudamérica; Brasil y Costa Rica. Originaria de la zona centro y oeste del continente africano (Camerún, Gabón).
Después añadimos unas maderas más flojas que venían tintadas de diferentes colores para comercializarnos más. No nos gustó y ya no hemos vuelto con eso. Luego hemos añadido recientemente palo rosa y palisandro. El palo rosa bien, aunque es difícil. El palisandro no nos gusta nada, aunque siempre hay gente a la que sí. El palisandro tiene diferentes procedencias.
Gafas de Moler elaboradas en madera.
Trabajáis de forma artesanal
Nardaya: Vivimos en el país de “cocinemos”, parece que sólo quieren ese oficio en este país, lo que está haciendo desaparecer el resto de oficios. Todo se fabrica en países con un bajo o nulo perfil hacia los derechos sociales y respeto sobre sus trabajadores. Además, aquí no se educa para comprar de forma inteligente.
Nosotros utilizamos un proceso artesanal que yo lo llamaría Artesanía Extrem. Si no fuera de esta manera sería imposible mantener una línea de producción con más de 25 modelos y tantas versiones de cada modelo, imposible presentarme en cada feria con colecciones exclusivas. Esto me lleva a invertir entre 3 y más de 25 horas por gafa, a un precio realmente competitivo frente a procesos industriales que dan más valor a la gestión de marca que al producto. El hacerlas a mano una a una me permite mucha creatividad, poder recordar cada gafa dónde la vendí y tener mi propio sello de identidad.
Moler: El proceso es casi en su totalidad artesanal, digamos que sobre un 90% o más es a mano y, si usamos alguna máquina, son máquinas artesanas, convencionales de carpintería y ebanistería que las tienes que utilizar también ayudándote con las manos, controlando el manejo de ellas y de las piezas que están sostenidas y movidas con las manos.
BIOCULTURA
BioCultura Madrid…
Nardaya: Lo primero y más importante un rendimiento económico que nos permita volver el año que viene. Nuestro enfoque por el momento es poder ofrecer directamente este producto al público sin incrementarle costes de intermediarios.
Moler: Esperamos que la gente que acuda, sea ya un público enfocado a lo que hacemos y que valore de verdad este tipo de iniciativas y puestas en acción. Que eso parece que no, pero es muy complicado encontrar.
En Nardaya habéis diseñado una línea en la que combináis la madera con cerámica ¿Cómo se os ocurrió?
Y también con acetato, tela, metal, fibra de carbono y cuerno de búfalo. La idea surge de la necesidad de empoderamiento de la artesanía ante la agresión continua que sufrimos los artesanos cada vez que se anuncian ferias de artesanía y te encuentras con personas que no producen sus propias creaciones y se dedican al mercadeo empobreciendo cada vez más al artesano y la artesanía. Es por culpa de la mala gestión que se hace por parte de las administraciones, donde la artesanía se ha convertido en un campo de batalla donde se permite casi todo.
La parte de cerámica la hace Idurre, compañera artesana de segunda generación con mucho gusto y dosis de innovación.
