Cruca es la apuesta de Cruces por un proyecto que combina diseño, sostenibilidad, exclusividad y cercanía. Muy ligada al mundo de la costura desde pequeña, sus dos abuelas eran modistas, la moda siempre formó parte de su vida. Pero no fue hasta 2016 que decidió que formase parte, también, de su carrera profesional. Decidió dejar su trabajo en el ámbito del comercio internacional para crear su marca de diseño de bolsos y ropa.
Contactó con unas vecinas del pueblo de sus padres en Daimiel, Ciudad Real, que habían quedado en el paro tras el cierre de la fábrica textil para la que trabajaban, que había exportado su producción a Asia. La ropa diseñada por Cruces es confeccionada por estas mujeres utilizando fibras naturales como el algodón y el lino. Solamente hace dos piezas de cada talla, asegurándose así de que las prendas que vestimos sean casi exclusivas. Cruca también elabora bolsos en piel en los que imperan las formas geométricas.
Con sus diseños Cruces quiere demostrar que la moda sostenible no tiene porque ser hippie y que hay opciones para todos los gustos. Puedes ver sus piezas y si te gustan comprarlas a través de su página web: https://www.cruca.es/
Vestir una obra de arte es posible gracias a las prendas de Martina Menke. Esta alemana afincada en Euskadi descubrió su pasión por la pintura ya de bien pequeña. Una pasión que nunca abandonó pero que en el 2013 convirtió en profesión al comenzar a comercializar prendas de vestir elaboradas en seda que ella pinta y decora.
Martina trabaja principalmente tres diseños de blusa/top el 2 en 1 el 3 en 1 y ahora también el ajustable. Prendas transformables que puedes colocar de diferentes maneras. La última creación de esta artista alemana es ‘La ajustable’ una prenda que lleva una pequeña cinta que te permite adaptar el tamaño. Ideal, tal y como explica Martina, para las embarazadas ya que la blusa va adaptándose según va cambiando el volumen de nuestro cuerpo. Además de estas peculiares blusas, en su colección también encontramos fulares, pendientes, broches y otro tipo de complementos.
Aunque en algunas ocasiones hace dibujos a mano alzada o estampados, la técnica más utilizada por Menke es el Shibori. Un sistema japonés muy antiguo que según la artista le aporta muchas opciones en sus creaciones. Las sedas que utiliza también provienen de Japón. Recupera sedas olvidadas y les da una segunda vida.
Podéis encontrar a Martina Menke en el stand número 642 de BioCultura Madrid, el viernes día 2, dará una charla en el espacio de Planeta Moda en la que hablará de su proyecto, mostrará sus prendas y, además, enseñará a los asistentes las diferencias entre los distintos tipos de sedas.
Los diseñadores Javier Núñez y Marisa Gutiérrez trajeron su taller de reciclaje Metamorfashion a BioCultura Madrid el domingo día 12 a las 16:10 de la tarde en el que enseñarán a los asistentes a transformar prendas y elementos en desuso en nuevas piezas de diseño únicas.
Los telivisivos diseñadores Javier Núñez y Marisa Gutiérrez darán consejos para sacar provecho a prendas de vestir que acabaría en la basura.
¿En qué consistirá el taller Metamorfashion: transfórmalo no lo tires?
Enseñamos que todo lo que ya no nos sirve en realidad sí puede tener una segunda vida transformándolo en algo diferente, creativo y con gusto, ya que como solemos decir “Recicla porque…no toda la basura es basura”.
¿Por qué es tan importante el concepto de reutilizar?
Porque ayudamos al planeta a reducir la contaminación, aunque la gente no lo crea ya hay ciudades con aire irrespirable, mares de plástico, pueblos del cáncer, ríos contaminados con tintes químicos que van a parar a cultivos, animales y a la atmósfera. Si reciclamos y reutilizamos reducimos el consumo de energía, generamos menos CO2 y reducimos el efecto invernadero.
Si reciclamos el vidrio, el papel o el plástico ya no hay necesidad de hacer uso de tantas nuevas materias primas para fabricar productos. De este modo ahorraremos una cantidad importante de recursos naturales y conservaremos, entre otras cosas, nuestros bosques, los llamados pulmones del planeta, cuyo trabajo es fundamental para descontaminar el ambiente
Nos hemos acostumbrado a comprar y por ende tirar ropa cuando nos aburrimos de ella ¿Es complicado luchar contra esto?
Complicadísimo, y esto es debido al fast fashion “Moda rápida”. Las marcas que ofrecen este tipo de beneficios no solo cambian sus artículos con frecuencia, sino que se ven obligadas a fabricar sus productos en países en vías de desarrollo pagando a los trabajadores salarios muy bajos e incluso sacrificando las condiciones de seguridad en las que realizan sus actividades. Este tipo de ropa es de calidad mala por lo que su promedio de vida es de 6 meses y por consiguiente irá a la basura; los españoles se deshacen de 326.000 toneladas de ropa anuales y este crecimiento implica un aumento de los residuos para los que actualmente casi no existen tratamientos. De los 7 kilos de ropa de los que cada español se desprende anualmente, sólo 1,5 kilos termina en una planta de tratamiento evitando la emisión de 57.000 toneladas de CO2 que equivale a que 3,1 millones de coches dejen de circular durante un día.
¿Cómo surgió la idea de crear el programa de TV?
Tanto, Marisa Gutiérrez como yo nos dedicamos al mundo de la imagen y diseño. Marisa es diseñadora de interiores y yo soy diseñador de moda; ya habíamos presentado programas por separado cuyo factor principal era el reciclaje por lo que decidimos juntarnos debido a que la decoración y el diseño van ligados. Hemos creado un programa en el que reciclamos todo para hacer decoraciones, ropa, complementos, adornos, muñecos, etc. Todo muy fácil de realizar utilizando cosas que tenemos por casa y dándole rienda suelta a la imaginación.
¿En qué momento de tu carrera decidiste apostar por la reutilización? ¿Por qué?
Cuando estudié Bellas Artes, fue todo muy simple y fácil, solamente me pregunté: “¿Por qué tengo que comprar cosas cuando puedo transformarlas?.” Y así empecé con mis colecciones: hago colecciones para mí, yo no voy a vender, simplemente a enseñar lo que puedo hacer con limitaciones de materiales creando prendas de alta costura y a partir de ahí me empezaron a llamar de programas, para conferencias, desfiles, de docente, colaboraciones con marcas etc.
¿Qué mensaje enviarías a los diseñadores que comienzan y que quieren hacerlo en valores de sostenibilidad?
Que no desesperen, y que sigan con lo que creen: yo he seguido y aunque me queda mucho por hacer y aprender… por ahora puedo decir que poco a poco lo estoy consiguiendo.
Las gafas de madera hechas artesanalmente estarán muy presentes en BioCultura Madrid. Las marcas Nardaya y Moler participarán en la gran feria ‘bio’ y presentarán diseños únicos a la par que originales. Hablamos con Iñaki Uribesalgo, creador de Nardaya, y con Víctor J. López Camuñas, de Moler.
¿Cómo nace el proyecto…?
Nardaya: Una serie de factores se alinearon de manera que surgieron las dos primeras gafas. Cada día despierta un@ Nardaya, porque el significado de esta marca es la superación continua de pequeñas metas para conseguir triunfos. En mi caso no conformarse y buscar retos e inspiración, apuntando siempre hacia la búsqueda de nuevos límites dentro de mi taller y de la vida en general. Cada día estamos obligados a superar pequeñas o grandes dificultades a lo largo de la vida… conseguirlo…
Moler: Pasamos de diseñar y fabricar muebles a hacerlo con gafas en un momento en el que la empresa que había montada como tal de muebles y decoración se tuvo que cerrar y vino un familiar con otro amigo suyo con esta nueva idea.
Gafas de Nardaya elaboradas en madera combinada con cerámica.
LAS MADERAS
Habladnos de las maderas…
Nardaya: Utilizamos cualquier madera, recogemos madera del bosque para consumo propio con el beneficio que ello aporta al monte. Rechazando así el lote de madera que nos corresponde. Pero, bueno, la gestión forestal es otra pelea. También utilizo madera libre de tala lo que sería el sobrante de alguna carpintería, restos de carpinterías que ya cerraron hace años y pago a almacenes donde compran la madera procedente de bosques sostenibles.
Moler: Pues desde el inicio trabajamos con ébano macassar y con zebrano. El ebanista lo tuvo muy claro. Además, al igual que en by Móler, empezamos con sobrantes que teníamos de la época de los muebles y la decoración, hasta que se acabaron y nos tocó volver a buscar. Estas dos, son maderas exóticas, la madera de ébano exótico procede de donde su nombre, de Macassar (Indonesia), son maderas tropicales.
Procedencia de la madera de zebrano (tal como pone en nuestra web www.moler.es): América y Sudamérica; Brasil y Costa Rica. Originaria de la zona centro y oeste del continente africano (Camerún, Gabón).
Después añadimos unas maderas más flojas que venían tintadas de diferentes colores para comercializarnos más. No nos gustó y ya no hemos vuelto con eso. Luego hemos añadido recientemente palo rosa y palisandro. El palo rosa bien, aunque es difícil. El palisandro no nos gusta nada, aunque siempre hay gente a la que sí. El palisandro tiene diferentes procedencias.
Gafas de Moler elaboradas en madera.
Trabajáis de forma artesanal
Nardaya: Vivimos en el país de “cocinemos”, parece que sólo quieren ese oficio en este país, lo que está haciendo desaparecer el resto de oficios. Todo se fabrica en países con un bajo o nulo perfil hacia los derechos sociales y respeto sobre sus trabajadores. Además, aquí no se educa para comprar de forma inteligente.
Nosotros utilizamos un proceso artesanal que yo lo llamaría Artesanía Extrem. Si no fuera de esta manera sería imposible mantener una línea de producción con más de 25 modelos y tantas versiones de cada modelo, imposible presentarme en cada feria con colecciones exclusivas. Esto me lleva a invertir entre 3 y más de 25 horas por gafa, a un precio realmente competitivo frente a procesos industriales que dan más valor a la gestión de marca que al producto. El hacerlas a mano una a una me permite mucha creatividad, poder recordar cada gafa dónde la vendí y tener mi propio sello de identidad.
Moler: El proceso es casi en su totalidad artesanal, digamos que sobre un 90% o más es a mano y, si usamos alguna máquina, son máquinas artesanas, convencionales de carpintería y ebanistería que las tienes que utilizar también ayudándote con las manos, controlando el manejo de ellas y de las piezas que están sostenidas y movidas con las manos.
BIOCULTURA
BioCultura Madrid…
Nardaya: Lo primero y más importante un rendimiento económico que nos permita volver el año que viene. Nuestro enfoque por el momento es poder ofrecer directamente este producto al público sin incrementarle costes de intermediarios.
Moler: Esperamos que la gente que acuda, sea ya un público enfocado a lo que hacemos y que valore de verdad este tipo de iniciativas y puestas en acción. Que eso parece que no, pero es muy complicado encontrar.
En Nardaya habéis diseñado una línea en la que combináis la madera con cerámica ¿Cómo se os ocurrió?
Y también con acetato, tela, metal, fibra de carbono y cuerno de búfalo. La idea surge de la necesidad de empoderamiento de la artesanía ante la agresión continua que sufrimos los artesanos cada vez que se anuncian ferias de artesanía y te encuentras con personas que no producen sus propias creaciones y se dedican al mercadeo empobreciendo cada vez más al artesano y la artesanía. Es por culpa de la mala gestión que se hace por parte de las administraciones, donde la artesanía se ha convertido en un campo de batalla donde se permite casi todo.
La parte de cerámica la hace Idurre, compañera artesana de segunda generación con mucho gusto y dosis de innovación.
Nae Vegan, marca de calzado vegano, sumaa sus zapatos elaborados con materiales orgánicos, como el piñatex o el corcho, una nueva colección de botas hechas con pedazos de neumático y airbag de coche reciclados. El objetivo es recuperar aquello que era un residuo inasimilable para el medio ambiente y convertirlo en calzado de calidad. Estarán presentando su nueva colección en BioCultura Madrid.
¿Cuándo nace Nae Vegan y por qué decidís crear zapatos veganos?
Nae (No Animal Exploitation) nace en enero de 2008 con la voluntad de ofrecer mayor diversidad de calzado acorde con la actitud vegana. El objetivo fundamental fue poner a disposición del público, de forma fiable, zapatos en cuya fabricación no hubieran sido empleados animales instrumentalmente. Siendo coherentes con ese mismo objetivo, no podíamos dejar de lado aquellos otros que están estrechamente vinculados a esta producción. No podíamos producir en un espacio de fabricación industrial donde bípedos implumes sufren condiciones de servidumbre y explotación. Por eso, hemos buscado siempre hacerla allí donde las condiciones fueran más dignas y cercanas. Tampoco pensamos que pudiera ser acorde con ello menospreciar el valor del medio ambiente, y no hacer ningún esfuerzo por tratar de evitar contribuir a la devastación que se está produciendo. También queríamos ofrecer un producto de calidad que cumpliese ciertos criterios estéticos.
Álex y Paula creadores de la marca de zapatos veganos Nae Vegan
¿Qué materiales utilizáis para sustituir a la piel?
A groso modo, para lo que es corte y forro utilizamos microfibras ecológicas, corcho, textil proveniente de PET reciclado de botellas, tejido proveniente de piña, airbags… Y para las suelas hacemos uso de neumáticos reciclados, de EVA, de Siringeira, de madera…
Respecto a las microfibras, están hechas de poliéster, algodón y nylon. Según el tipo de microfibra que se quiera obtener (más resistente, más suave…) varia la proporción de sus componentes. Ciertamente es un tipo de “plástico” y por ello, no es un material 100% ecológico. Pero para garantizar la durabilidad y resistencia en algunos casos, no tenemos una alternativa más ecológica. Aunque también tenemos que decir que no existe un material 100% ecológico, biodegradable y resistente, que no tenga impacto alguno sobre el medio. Si lo comparamos con el cuero, existe un estudio universitario que concluye que hacer un par de zapatos de piel consume 5 veces más petróleo que si los hacemos con microfibra debido al tratamiento de curtido que requiere.
De todas maneras, siempre que nos resulta posible, usamos materiales más naturales, reciclados (algunos resisten mucho dadas las condiciones de los materiales del neumático o la flexibilidad conseguida con el tejido de PET, y de mayor actualidad son los airbags residuales que empleamos en el corte de algún modelo), más biodegradables, como el corcho, caucho –que son naturalmentte impermeables–, Piñatex (material de muy reciente aparición, que ha resultado de gran resistencia y se están desarrollando mejoras en el mismo), algodón, etc.
Las plantillas suelen estar compuestas de un aglomerado de cartón laminado pero estamos viendo más opciones para el siguiente catálogo, que puedan tener una laminación más ecológica, mayor comodidad en la amortiguación y que se amolden mejor a la forma del pie.
Materiales suelas:
EVA es un compuesto químico (Etilvinilacetato) aislante empleado para algunas suelas.
Suelas de neumático reciclado (habitualmente para sandalias, extraídas de ruedas de coche y avión).
Suelas goma natural: suelen ser de caucho natural que proviene del árbol del caucho conocido como siringa o siringeira.
Caucho natural mezclado con madera.
Madera.
Goma sintética. En general, la goma sintética ofrece una mejor resistencia a la abrasión que la natural, así como una resistencia superior al calor y los efectos del envejecimiento. Muchos tipos de goma sintética son resistentes a las llamas, así que pueden ser usados como aislantes para aparatos eléctricos. También se mantiene flexible a bajas temperaturas y es resistente a la grasa y el aceite. Una bastante empleada es el Neolite, versión desarrollada por Goodyear del caucho sintético estireno-butarieno.
Termoplástico (TR). Para modelos que necesitan suelas resistentes. Los termoplásticos o TR, son unos plásticos que, a temperaturas altas, se convierten en flexibles y muy maleables. Dentro de las suelas termoplásticas, utilizamos las de TPU, obtenidas a partir de poliuretano termoplástico, son suelas especialmente cómodas por sus características de flexibilidad, amortiguación de la pisada, capacidad antideslizante, y, como todo poliuretano, ligereza y aislamiento.
Muchas marcas de zapatos que se denominan veganas utilizan polipiel u otros materiales derivados del petróleo ¿es una solución?
Para nosotros, que tenemos un objetivo puesto en el medio ambiente, un material como la polipiel y similares son burdas soluciones que no alcanzan siquiera el nivel de la microfibra. Si no existiera otra opción, parecería una alternativa pero, existiendo tejidos de mayor calidad que disponen de una composición y un proceso de manufactura con un menor impacto medioambiental, no contemplamos una opción emplear este sintético ni otros parecidos.
RESISTENTE AL AGUA
¿Habéis conseguido elaborar calzado vegano que sea resistente al agua?
Entre las características de muchos de los materiales empleados está su resistencia y durabilidad con respecto a múltiples variables, entre ellas la humedad. Incluso si se trata de llegar a ser impermeables, aislantes, y con ello reducir la posibilidad de que en esa humedad se produzca actividad bacteriana.
¿Cómo y dónde elaboráis vuestros zapatos?
Todos los componentes son adquiridos en Portugal, Italia y España, salvo el Piñatex porque es producido en una cooperativa agroecológica en Filipinas (es un modelo sostenible y de economía social), y todos disponen de certificados. La fabricación del calzado se realiza en fábricas dentro del territorio del norte de Portugal, alguna de ellas con una enorme tradición textil, con todas las inspecciones y auditorías al día: disponen del certificado de la normativa ISO. Cada componente y modelo debe pasar los tests del Centro Tecnológico del Calzado Portugués. Esta mayor proximidad, comparada con gran parte de la oferta que se consume en Europa, permite reducir el consumo de recursos usados en el transporte.
UN TRABAJO QUE DA RESULTADOS
El veganismo está en auge… ¿Por qué?
Entendemos que el trabajo elaborado durante años, por parte de muchas personas que hemos tratado de divulgar, facilitar, reflexionar, etc., al respecto, va dando sus frutos. Todo ello ha contribuido a expandir esta postura y ha permitido que cada día sea más fácil encontrar disponible cualquier útil necesario libre de explotación animal.
¿Qué esperáis de vuestra participación en BioCultura Madrid?
Nos gustaría pensar que podemos dar a conocer las opciones que ofrecemos ante un mayor público, que pueda cuajar interseccionalmente con muchos participantes concienciados en asuntos como la bioconstrucción o la conservación de biodiversidad agrícola, o al menos generar una reflexión entre un público cercano a cuestiones como modelos de economía solidaria, sostenibilidad medioambiental, etc.
Oriol Rodríguez es el diseñador que está detrás de la marca de moda sostenible para hombre ‘Sense Nu’. En el número 67 de The Ecologist escribió un artículo de opinión en el que exponía las dificultades que se encuentran los diseñadores al querer emprender su propio proyecto y además hacerlo en sostenible. A continuación podéis leer el texto; si queréis conocer a Oriol y su trabajo, lo encontraréis en BioCultura Madrid donde tendrá stand propio y participará en la charla del sábado por la mañana en Planeta Moda, junto a otros compañeros del sector, para presentar el proyecto ‘Eco Fashion Truck’.
De la misma manera que sucede con las marcas de moda convencional respecto al modelo de empresa, a su envergadura y a su funcionamiento para su existencia, las sostenibles sufren los mismos conflictos y dificultades que éstas. España tiene un sistema que imposibilita a las marcas a ser pequeñas, y ello les obliga a ser mínimamente grandes para poder funcionar (muchas marcas y diseñadores no tienen ninguna facilidad en desarrollarse, y esto excluye del sistema a muchas iniciativas posibles). Luego, le podemos añadir las múltiples dificultades específicas de hacerlo sostenible, que de nuevo vuelve a excluir a la mayoría de modelo de negocio en los que se basa la moda sostenible.
Oriol Rodríguez está detrás de la marca de moda sostenible para hombre ‘Sense Nu’
La devaluación del valor del trabajo y de los productos hace incompatible el fundamento de la sostenibilidad en una actualidad sumamente competitiva.
Este nuevo sector se enfrenta por la situación económica a no tener un nicho mínimamente amplio para poder desarrollarse con más comodidad. Las grandes complicaciones en encontrar materiales, dónde y cómo producir (tejido industrial no adaptado) se quedan pequeñas respecto a las enormes dificultades que supone su comercialización y venta, con unos costes reales que no logran ser sostenibles para poder integrarse y mantenerse en el mercado. Todo ello lleva a una disminución enorme del consumidor potencial de clase media y a la desaparición de la mayoría de tiendas multimarca convencionales. A que una mayoría de tiendas especializadas en moda sostenible nazcan con muchas dificultades. No pueden comprar su producto a las marcas y nos trasladan un riesgo de inversión en esta incertidumbre económica en la que nos encontramos. Estas y más circunstancias, condicionan negativamente a muchas marcas a nacer, mantenerse y poder avanzar.
Por otra parte, aunque cada vez hay un público más consciente, al final este potencial queda reducido solo a aquellos que se lo pueden permitir y al que es inquieto a la hora de buscar nuevas alternativas.
Tenemos un producto equiparable en precio a un producto medio alto, pero con una oferta mucho menor. Y si queremos hacerlo mínimamente rentable y de calidad, el producto pasa a ser de precio de lujo, pero con las limitaciones de materiales, de acabados y de no poder comercializar y comunicarlo fácilmente. Las pocas marcas convencionales que nacen ahora son grandes, tienen precios competitivos y lo hacen abriendo sus propios puntos de venta con tiendas físicas, complementadas por su respectiva tienda online, una estructura a todas luces inalcanzable actualmente para las marcas sostenibles, que nos tenemos que conformar con solo nuestra propia tienda online.
La moda sostenible ha intentado en solitario integrarse en el mercado. Pero es, desde dentro en sí de la moda convencional, desde donde tiene que incorporarse (tiendas, eventos, comunicación,..) si realmente se quiere transformar la moda en algo con futuro.
Por: Oriol Rodríguez
Sobre Sense Nu: Moda para el hombre vanguardista y consciente. Damos el valor a nuestras prendas con diseño, calidad y confort. Favorecer a establecer hábitos ecológicos y respetuosos con las personas y el medio ambiente en todos los aspectos posibles. Con procedimientos sostenibles, producción local y hecho íntegramente con materiales ecológicos y biodegradables. www.sensenu.com
Materiales suelas:
